Технические характеристики пневматической винтовки ИЖ-60.
Пневматическая винтовка ИЖ-60 предназначена для тренировочной стрельбы пулями "ДЦ", "ДЦ-М" или другими калибра 4.5 мм, используемыми в пневматическом оружии.
| Калибр, мм..................................................................................... |
4,5 |
| Габаритные размеры, мм................................................................ |
787 х 60 х 200 |
| Масса, кг, не более......................................................................... |
2,7 |
| Начальная скорость вылета пули, м/с.............................................. |
120 |
| Усилие спуска, регулируемого, Н....................................................... |
4,0 - 8,0 |
| Длина хода спускового крючка (регулируемая), мм: |
|
| рабочий....................................................................................... |
0,4 - 0,8 |
| общий......................................................................................... |
2,0 - 4,0 |
| Усилие взведения боевого компрессора, Н, не более....................... |
50 |
| Кучность стрельбы, мм, не более.................................................... |
8,5 |
| Рабочий ход поршня, мм................................................................. |
59 |
Схема механизмов винтовки.
1 - гайка основания мушки, 2 - основание мушки, 3 - рычаг взведения, 4 - досылатель, 5 - пружина досылателя, 6 - винт прицела, 7 - винт ограничителя, 8 - ограничитель, 9 - прицел, 10 - пружина боевая, 11 - ось рычага взведения, 12 - муфта рычага взведения, 13 - приклад, 14 - шайба, 15 - винт приклада, 16 - шайба быстросъемная, 17 - толкатель, 18 - шток, 19 - поршень, 20 - винт цевья задний, 21 - цевье, 22 - винт цевья передний, 23 - винт основания мушки, 24 - шептало.
Схема спускового механизма винтовки.
Ход спуска - поворотом винта А
Усилие спуска - поворотом винта В
Регулировка положения спускового крючка.
Для регулировки необходимо ослабить винт Г, переместить спусковой крючок в нужное положение по направляющей основания спуска и затянуть винтом.
Смазка и уход за винтовкой.
Чистка ствола винтовки.
После некоторого настрела, обязательно надо производить чистку ствола Вашей винтовки. Первое, что нужно запомнить - никогда не используйте шомпол, который идет в стандартной поставке для чистки ствола. Этот шомпол можно использовать разве что для извлечения застрявшей пули (такое иногда бывает) из ствола. Но и даже перед этим шомпол следует как следует обработать напильником и наждаком. То есть, напильником сточить и максимально закруглить все острые грани, которые могут поцарапать ствол, что в свое время скажется на кучности и полете пули. После этого, пройтись еще раз наждаком или обработать шомпол на шлифовальном круге.
Лучшее средство, для чистки ствола это - обыкновенная рыболовная леска диаметром 0.5 мм или чуть больше. Для этого отрезают кусок лески подходящей длины с учетом того, что леску придется наматывать на руки. Приблизительно по середине делается узел, в который вставляется кусочек ветоши, узел затягивается и можно приступать к процессу чистки. Для этого рекомендуется ветошь предварительно намочить керосином. Чистка производится в несколько этапов с заменой ветоши на новую до тех пор, пока ветошь не будет выходить из ствола без заметных загрязнений, то есть чистая. Чистить ствол винтовки рекомендуется после 250-500 выстрелов, можно конечно и реже, но к этому времени ствол может прилично освинцеваться и дальнейшая чистка будет затруднительна.
Смазка узлов и деталей винтовки.
Также после некоторого настрела 1500-2000 выстрелов, рекомендуется производить смазку деталей спускового механизма и узла запирания ствола любой густой смазкой. Смазку поршня, манжеты и цилиндра, по которому они перемещаются, необходимо производить молибденовой смазкой или любой другой с его содержанием, например - ШРУС-4 или же оружейной смазкой РМ ОСТ 38.01439-88. Но все-таки лучше использовать молибденовую смазку. Такой же смазкой рекомендуется смазывать и боевую пружину.
Отдельное внимание стоит уделить смазке досылателя, если Вы его конечно уплотнили и загерметизировали с помощью колец от одноразовых зажигалок. Чтобы резина на досылателе прослужила достаточно долго, ее после определенного настрела тоже рекомендуется смазывать. Для этого мы используем густую смазку ЦИАТИМ или машинное масло, также подойдет масло от швейных машинок. ЦИАТИМ держится достаточно долго и смазывать досылатель приходится не очень часто.
Смазка пуль "ДЦ".
Вы наверное обратили внимание на то, что отечественные пули "ДЦ" очень грязные и от них сильно пачкаются пальцы. Это еще и плохо сказывается на стволе винтовки, от чего он быстро загрязняется. Чтобы это исправить, рекомендуется предварительно помыть пули в воде с использованием любой моющей жидкости. После этого пули надо просушить и добавить 5-7 капель машинного масла на пачку.
Измерение скорости пули.
Метод 1. Баллистический маятник.
Тяжелая деревяшка подвешенная на нитке(четырех, по нитке с каждого конца).
Методика измерения: стреляешь в деревяшку, смотришь на сколько она отклоняется, считаешь.
Vпули = ( 2*sin( (90*l)/(Pi*R) ) * sqrt(g*R) * (m+M) ) /m
где:
l - на сколько отклоняется деревяшка при попадании пули, м
Pi - 3.14159265356...
R - длина нити подвеса, м - не менее метра
g - ускорение свободного падения, 9.81 м/с2
m - масса пули
M - масса деревяшки
Метод 2.
Считается, что мушка пристреляна на очень малой дистанции (~5-10 м) то есть нет поправки на параболическую траекторию, и земля ровная, без всяких холмов/оврагов, а также что нет нисходящих или восходящих потоков воздуха (боковой ветер измерению не мешает).
Стрелять надо с такой дистнанции, чтобы пуля ложилась настолько ниже места прицеливания, чтобы это было возможно измерить.
Для измерения необходимо выстрелить, целясь в центр мишени, находящийся на высоте H от, с известного расстояния S, держа ружье на расстоянии H от земли, то есть ружье и центр мишени должны находиться на одной линии, параллельной поверхности земли.
После выстрела необходимо измерить, на сколько пуля, попавшая в мишень, отстоит от ее центра. Если пулю снесло вбок ветром, то измерять надо расстояние по вертикали между пулей и прямой, проведенной горизонтально через центр мишени. Это расстояние обозначим за h.
Тогда начальная скорость пули будет равняться:
V = S * sqrt( g / (2*h) )
где:
g - 9.81 м/с2, ускорение свободного падения
Эта величина будет немного меньше начальной скорости пули ввиду сопротивления воздуха, зависит от S.
Для увеличения точности измерения надо производить несколько выстрелов и брать среднее отклонение пули, а также делать измерения при разных S.
Метод 3. Измерение с помощью программы AirSpeed: Bullets speed meter.
Программа предназначена для измерения скорости пули у пневматического (и не только) оружия, для этого используется звуковая карта компьютера и специальные датчики, описание изготовления датчиков прилагается в документации.
Эту замечательную программу можно взять здесь.
Боеприпасы для пневматики.
Омеднение свинцовых пуль.
Все пули для пневматического оружия, которые мне когда-либо встречались, изготовлены из свинца с добавлением в разных пропорциях сурьмы и олова. Но мы попробовали пойти совсем другим путем, чтобы что-то новое сделать со стандартными пулями. Мы решили омеднить пули. Для этого воспользовались способом, который когда-то был прочитан в книге Фролова по рыболовному делу. Способ был для омеднения мормышек для подледного лова. Так как мормышки тоже в большенстве своем из свинца, то и для пуль этот способ должен вполне подойти.
Для этого процесса надо расстворить в 25г воды 10г медного купороса. В этот расствор на отрезке тонкого телефонного провода следует погрузить пулю или несколько пуль сразу, а рядом, тоже на проводе,- кусочек меди. Свободные концы надо припаять к батарейке для карманного фонарика: клемой "+" к проводку с медью, клемой "-" к проводку с пулей.
Хотим обратить Выше внимание на то, что пуля должна быть чистой, ибо в противном случае омеднение идет долго и неровными, рваными слоями. Батарейку мы использовали обыкновенную на 1.5 вольта, в дальнейшем попробуем использовать блок питания и повысить напряжение, одним словом немного поэкспериментировать.
Подкалиберные боеприпасы.
Напpавлений тyт два: собственно подкалибеpки - контейнеp из фтоpопластового или капpонового пpyтка (но можно подобpать сеpдцевинy от коаксиального кабеля) со стальным или (лyчше) вольфpамовым сеpдечником 1.5-2мм.
Втоpой ваpиант - по сyти, калибеpные пyли из твеpдых матеpиалов. Делаются цилиндpоконические сеpдечники (потpебной длинны и калибpом 4-4.3мм), котоpые потом затягиваются в ПВХ тpyбкy(тpyбкy сначала pазмочить в ацетоне или толyоле).
Используя такие боеприпасы, можно пpодыpявить вольфpамовой иглой кyсок витpинной стекляшки в палец толщиной, бyтылка с застpявшей во втоpой стенке иголкой - считайте сyвениp.
Оптика для пневматической винтовки.
После того как ваша винтовка доработана, все чаще приходит в голову мысль об установке на винтовку оптического прицела. По общему мнению подписчиков эхи RU.WEAPON и по нашему личному, для пневматической винтовки вполне достаточно будет иметь четырех кратный оптический прицел. В магазинах можно увидеть огромное количество прицелов разных производителей и по разным ценам. Вообще-то, как говорится - хорошая оптика стоит дороже самой винтовки, так что не стоит покупать дешевую оптику неизвестного производителя, хотя вы должны все решать сами. Когда перед нами стояла задача выбора оптического прицела, по совету подписчиков эхи RU.WEAPON мы выбрали оптический прицел Красногорского завода "Зенит". Посмотреть его внешний вид и ознакомиться с его характеристиками можно чуть ниже.
Оптический прицел ОП 4 Х 20 ШУ предназначен для прицельной наводки при стрельбе и устанавливается на пневматическое и малокалиберное оружие.
Оптический прицел обеспечивает точное прицеливание и уменьшает утомление глаз вследствие того, что мишень увеличена и в то же время отчетливо видна прицельная сетка.
Технические характеристики.
| Увеличение, крат........................................................................... |
4 |
| Угловое поле, градус: |
|
| по вертикали.............................................................................. |
3,5 |
| по горизонтали........................................................................... |
5 |
| Диаметр выходного зрачка, мм....................................................... |
3,6 |
| Удаление выходного зрачка, мм...................................................... |
65 |
| Диаметр объектива, мм.................................................................. |
26 |
| Диаметр окуляра, мм...................................................................... |
28 |
| Длина прицела, мм......................................................................... |
280 |
| Масса, г......................................................................................... |
170 |
Общий вид.
1. Шкала механизма боковых поправок.
2. Крышка механизма углов прицеливания.
3. Окуляр.
4. Стопорное кольцо.
5. Регулировочные винты.
Установка прицела на оружие.
Прицел следует установить на оружие с помощью специального кронштейна. Перемещая прицел вперед или назад по стволу оружия, установите его на таком расстоянии от глаза, чтобы совместить зрачок с выходным зрачком прицела. При правильном совмещении видно все поле зрения и по его краям отсутствуют тени.
Фокусировка.
Ослабьте стопорное кольцо 4. Глядя через оптический прицел и вращая оправу окуляра 3, добейтесь резкого изображения наблюдаемого объекта. После чего надежно закрепите окуляр стопорным кольцом.
Пристрелка оружия с прицелом.
Сделайте пробный выстрел по контрольной мишени, наблюдая ее через прицел. Вращением регулировочных винтов 5 добейтесь того, чтобы отклонение точки прицеливания от точки попадания было минимальным. Следует учитывать, что при вращении регулировочных винтов в направлении стрелки, точка попадания смещается вверх и влево.
Техническое обслуживание.
Необходимо предохранять прицел от ударов и падений.
После точной регулировки прицела заверните до упора защитные колпачки на регулировочных винтах.
Никогда не оставляйте незажатым стопорное кольцо окуляра после его фокусировки.
Никогда не оставляйте влагу на линзах. Предохраняйте прицел в дождливую погоду от попадания на него воды.
Доработка оптического прицела.
После покупки двух оптических прицелов и установки их на винтовки, сразу появились проблемы, которые мы советуем устранить сразу, до их появления.
1. Перекрестье на прицельной марке сделано из толстоватой проволоки, по этому при прицеливании в очень мелкие и тонкие предметы, из-за перекрестья этих предметов вообще не видно. Чтобы переделать перекрестье, рекомендуется вывернуть прицельную марку из прицела, отпаять или откусить кусачками старое перекрестье, а новое сделать из оплетки третьей гитарной струны.
2. После установки прицела на винтовку, обнаружилось, что монолитный крепеж прицела находится очень низко по отношению к казеннику и процесс закладки пули в патронник становится затруднительным. Чтобы от этого избавиться, мы отрезали перегородки между двумя креплениями, которые держат прицел. Теперь вставлять пулю стало намного проще и удобнее.
3. После некоторого настрела, мы столкнулись с еще одной неприятностью. От сильной отдачи в прицеле отвернулись некоторые гайки, прижимающие линзы и сама прицельная марка начала крутиться после каждого выстрела. Эту проблему решили очень просто, затянув гайки и смазав их клеем "Момент". После 1500 выстрелов гайки с места не сдвинулись.
4. Крышки, которые закрывают на прицеле линзы, очень хорошо соскакивают при транспортировке винтовки и их очень легко потерять. Чтобы этого избежать, достаточно обмотать изолентой места посадки этих колец на самом прицеле. Теперь крышки снимаются туго, но потерять их уже невозможно.
Удлинение приклада.
Обычно для взрослого человека не хватает стандартной длины приклада. Чтобы увеличить длину приклада достаточно проделать несколько нехитрых действий.
1. Снять приклад с винтовки, круглым напильником подходящего диаметра проточить паз примерно на 10-15 мм. Можно сделать то же самое используя дрель и сверло диаметром 6 мм.
2. Снять приклад с винтовки и в муфте рычага взведения просверлить еще одно отверстие диаметром 4 мм и нарезать резьбу метчиком М5. Теперь длину приклада можно увеличить на более значительное расстояние.
Замена стандартной пружины на более мощную.
Одним из важных действий по апгрейду винтовки и усилению ее мощности,
является замена стандартной пружины на более мощную пружину, например на пружину
от винтовки ИЖ-38.
| |
|
Пружина ИЖ-60 |
|
Пружина ИЖ-38 |
| Диаметр проволоки, мм |
|
2,5 - 2,6 |
|
2,7 - 2,8 |
| Диаметр пружины, мм |
|
19,5-20,0 |
|
19,5-20,0 |
| Количество витков проволоки |
|
32-33 |
|
39-41 |
| Длина с свободном состоянии, мм |
|
217 |
|
280 |
| Длина с сжатом состоянии, мм |
|
83 |
|
115 |
Покупаем пружину от винтовки ИЖ-38, отсчитываем 11 витков и отрезаем их. Все
это легко делается в домашних условиях с помощью надфиля. Пружина надпиливается
натфилем по кругу и с помощью плоскогубцев, отламывается.
Теперь новую пружину остается поставить в винтовку. Для этого разбираем
винтовку. Разборку надо производить в следующем порядке:
1. Откручиваем винты и отделяем цевье от казенника. Обратите особое
внимание на передний винт, который вкручен в стойку, держащую ствол. Если он
выскочит и провалится внутрь цевья, то придётся его очень долго вытряхивать.
Чтобы этого не случилось, вырезаем из резины от велосипедной камеры или какой
другой ~1 мм толщиной кружок по диаметру отверстия в цевье и по центру шилом
прокалываем отверстие. Придерживая болт отверткой, одеваем резину на болт. После
этой несложной операции, можно не беспокоиться, что болт при следующей разборке
винтовки провалится внутрь цевья.
Если болт все-таки провалился при первой
разборке и не хочется его долго вытрясать, можно отверткой аккуратно отклеить
торец цевья и приподняв его немного той же отверткой, вытряхнуть болт. После
чего торец смазать клеем и вернуть в исходное положение. Но лучше все-таки
сделать шайбочку из резины.
2. Снимаем приклад. Для этого откручиваем винт приклада и вместе с
шайбой его вынимаем. С помощью отвертки снимаем шайбу со шплинта рычага
взведения и выбиваем сам шплинт. После этого снимаем рычаг взведения. Обоприте
надежно винтовку задним торцом муфты рычага взведения и осторожно поверните ее,
чтобы фиксирующий штифт на муфте вышел из гнезда цилиндра. Отделите муфту рычага
взведения с толкателем, оказывая сопротивление действию пружины. Извлеките
пружину и шток.
3. После этого вставляем отрезанную пружину от ИЖ-38, собираем
винтовку в обратной последовательности и получаем заметное увеличение мощности
примерно на 30%
Герметизация досылателя
Вы наверное заметили, что при стрельбе из винтовки в лицо дует воздух. Это
неприятное явление на самом деле в огромной степени сказывается на мощности
винтовки из-за потерь воздуха при выстреле через досылатель.
Для устранения этой проблемы нужно выполнить следующие действия:
1. Открутив болт, закрученный в ограничитель досылателя, вытаскиваем
сам досылатель из казенника и пружину. Если досылатель изначально имеет не
гладкую поверхность, то следует его немного обработать мелкой наждачной
бумагой.
2. За тонкую часть зажимаем досылатель в патрон дрели и на расстоянии
примерно 1.5-2 мм от начала толстой его части протачиваем канавку глубиной
примерно 0.5-0.6 мм. Более надежно будет, если таких проточек будет несколько, в
данном случае три. Расстояние между проточками должно быть 1.5-2 мм. главное,
чтобы все проточки при закрытом досылателе целиком входили в патронник.
2.1 Проточки (канавки) в досылателе делаются с помощью надфиля,
пнедварительно сточеного на точиле до толщины ~1 мм или с помощью полотна от
ножовки по металлу. Сначала делаем на дрели малые обороты, чтобы наметить
проточку, а потом на более высоких оборотах делаем проточку до нужной глубины
см. рис.1. Не излишне будет особенно не увлекаться и через небольшие промежутки
времени замерять глубину проточки!
Схема проточки досылателя. (рис.1)
3. В проточку идеально подходят резиновые колечки из клапанов
одноразовых-прозрачных зажигалок китайского производства. Обратите внимание, что
резиновые кольца бывают разными по толщине, но это в данном случае не критично,
наоборот, если колечко более толстое, то на наш взгляд это лучше. Чтобы легче
одеть колечки на досылатель и не порвать их, досылатель предватительно нужно
немного смазать маслом или какой-либо другой смазкой, главное чтобы колечко
хорошо скользило.
4. После того как досылатель готов, не спешите его сразу вставлять на
место. Потому, что острые края казенника срежут резину и все уплотнение
испортится. Чтобы этого не случилось казенник надо предварительно обработать
круглым натфилем. Для этого, в ствол со стороны казенника вставить кусок ваты
или ветоши, чтобы опилки не попали в ствол и цилиндр. С помощью круглого натфиля
сначала растачиваем то место откуда досылатель входит в патронник, то есть место
где находится пружина досылателя. Растачивать нужно до такой степени, чтобы
досылатель свободно входил, а главное свободно уходил на свое прежнее место, как
и было до герметизации. В противном же случае остается очень мало места для
зарядки пули. Стоит обратить внимание на канал по которому ходит досылатель. Он
имеет острые края, которые также срезают резину, все эти острые края нужно
обработать.
Подробнее о местах обработки смотрите рис.2
Схема обработки канала досылателя. (рис.2)
5. После доработки, нужно убедиться, что через досылатель теперь не
травит воздух. Для этого при закрытом досылателе (досылатель нужно придерживать)
и взведённом на 1/3 рычаге, подуть в ствол - продуваться не должно. Если воздух
больше не травит, то можно поздравить Вас с успешной герметизацией
досылателя.
6. После герметизации стандартная пружина может автоматически не
выталкивать досылатель при взведении. Если такая проблема существует, то
решается она установкой более мощной пружиной или вставкой еще одной такого же
диаметра. Длину надставляемой пружины подбираем опытным путем.
Ну вот вроди бы и все.
Пишите на moby-d@yandex.ru или оставляйте сообщения в гостевой.
